Этот материал прислал на наш сайт Арсений Яроцкий из Владивостока. «Предлагаю к публикации в «Зейских огнях» достаточно обширный материал о своей поездке в Албазино. Писал в виде инструкции для самостоятельных путешественников, поскольку сведения в интернете очень разрозненные. Уверен, для ваших читателей будет интересно».
В «Зейских огнях» не раз публиковались заметки наших журналистов и авторов, совершавших паломничество в Албазино. Взгляд на амурскую святыню коллеги из Владивостока открывает новые стороны такого путешествия, а его советы будут полезны тем, кто планирует туда поехать впервые.
Село Албазино знаменито тем, что это первое поселение русских людей на реке Амур, было основано в 1650 году Ерофеем Хабаровым. Расположено в Сковородинском районе Амурской области. Стоит прямо на границе, через речку – Китай. Здесь в 17 веке располагался Албазинский острог, шли кровопролитные бои за данную территорию между русскими и маньчжурами, а ещё, как оказалось, в 1891 году в Албазине побывал Николай Романов – будущий император, в то время цесаревич.
Основная цель данного повествования – привлечь как можно больше туристов в Албазино. Хочется, чтобы наши люди вместо приграничного Китая открывали для себя интересные направления внутри Амурской области и тратили деньги там же. Также хочется, чтобы и как можно больше китайских туристов поднимали нашу экономику своими деньгами. Поскольку в интернете крайне скупа информация о чисто практических вещах для самостоятельных путешественников в Албазино – как и на чём добраться, где остановиться, что посмотреть и сколько всё это стоит, я подробно опишу это ниже.
Побывать в Албазине я хотел ещё в 2015 году. Тогда, приехав в районный центр – город Сковородино с братом, мы остались ни с чем. Местные таксисты рассказали, что для въезда в Албазино, поскольку это приграничная территория, надо получать специальный пропуск у пограничников. Съездив в погрануправление ФСБ России по Амурской области в Сковородине, мы получили разъяснения от местных пограничников, что пропуск делать они будут как минимум две недели. На мой вопрос, нельзя ли как-то побыстрее, поскольку я сюда приехал из Владивостока, ответили, что нельзя.
В 2018 году я уже заранее позвонил пограничникам и оказалось, что режим пропуска в приграничное Албазино с нынешнего года упрощён – достаточно на въезде в приграничную зону показать паспорт.
Свою поездку в Албазино я совершил с 1 по 3 июля 2018 года. Добравшись до Сковородино из Владивостока на поезде, выхожу на вокзал. Автобусы из Сковородина до Албазина ходят два раза в неделю: во вторник и в четверг в 15 часов с железнодорожного вокзала. Отправление из Албазина в Сковородино также по вторникам и четвергам в 6:20 утра, стоимость проезда – 370 рублей в одну сторону. Поскольку я приехал в воскресенье, пришлось ехать на такси. Таксисты берут 2500 р в одну сторону, ехать 84 км. В итоге сторговался за 2000. Местный дед-таксист был приветлив, угощал чаем из термоса, останавливаясь при этом, чтобы я смог в полной мере насладиться напитком, не пролив половину на джинсы и в салон. Дорога из Сковородина в Албазино недавно практически полностью отсыпана по новой и подготовлена к укладке асфальта, но работы затянулись и асфальт пока не кладут. Впрочем, на личном автотранспорте ехать можно смело, дорога вполне приличная.
Примерно через час мы с таксистом приехали в приграничную зону. Встретили нас КПП, шлагбаум и два пограничника. Проверив мой паспорт и переписав данные, пограничник крайне удивился, что я приехал сюда из Владивостока просто посмотреть местный музей и Албазинский острог. «Был я в этом музее один раз в 2002 году, смотреть там абсолютно нечего», - напутствовал меня пограничник. Ладно, посмотрим, поехали дальше.
Первое село в погранзоне – Джалинда. Также стоит на Амуре, через речку уже Китай. Места достаточно необычные и красивые, в селе жизнь не остановилась, но и развития нет никакого, вся инфраструктура достаточно старая. Кстати, из Сковородина до Джалинды протянута железная дорога, ныне заброшенная.
Подъезжая к Албазину, по левую сторону вижу большие поля. Местные говорят, что в приграничье распаханные поля только близ их села. Заезжаем в само Албазино, и по виду оно мне нравится ещё меньше, чем Джалинда: старые деревенские дома, никаких достопримечательностей из окна машины пока не видно. Мнение поменялось чуть позже, когда я уже прошёлся по селу, но об этом впереди.
Пока же таксист спросил, где меня высадить. «Не знаю, где-нибудь в центре села, там разберусь», - ответил я. Дело в том, что ехал я на голое место, реально не зная, где тут можно остановиться. Высадил меня таксист прямо возле Албазинского музея. Минуту стою с сумкой, думая, что делать дальше. Время – около 6 утра. Смотрю на соседний дом, вижу мужика лет 60 и его супругу, подхожу к ним, через калитку объясняю ситуацию. Приехал, дескать, из Владивостока на местные достопримечательности посмотреть, где жить – не знаю. Те без лишних разговоров пригласили меня к себе: «Заходи в дом, мух не боишься? У нас тут их много», - улыбаясь поинтересовался хозяин дома. Люди оказались приветливые, накормили, пожарили яичницу, куриное мясо, карасей - всё свежее и своё. Хозяйка дома, женщина также около 60 лет – депутат местного сельсовета, бывшая учительница местной школы по вопросу моего заселения поехала на мотоцикле (!) к местной служительнице Албазинской часовни. Дело в том, что в Албазине есть паломнический дом, куда и заселяют гостей села.
Я же пока беседовал с хозяином усадьбы, он показал мне свои достаточно обширные владения, рассказал о том, что и его дед, и его отец, и он всю жизнь прожили в Албазине, посетовал на холодное лето, китайцев, загрязняющих и вылавливающих всё живое из Амура сетями, общую разруху после распада СССР. В это время ко мне подошли поздороваться хозяйские внуки – маленькая девочка и пацан лет 15 Савелий.
Вскоре прикатила на своём мотоцикле хозяйка дома, сообщила что сейчас подойдёт служительница храма по имени Елена и меня поселят. Паломнический дом расположен на той же улице, где и музей в 5 минутах ходьбы. Сутки пребывания в большом 5-комнатном доме стоят символические 500 рублей. Елена выдала мне ключи от дома и от кухни, рассказала, что сам дом принадлежит казачьему атаману, который останавливается, когда периодически приезжает в Албазино, пригласила на ближайшую службу в храм и ушла. В доме я жил один. Электричество, стиральная машина, кухня с электроплитой и чайником – всё включено. Туалет типа сортир и умывальник на улице.
Заселившись, кинул вещи, и сразу пошёл по селу. Спустился к Амуру. Раньше все подходы к реке были перекрыты, о чём свидетельствуют столбики с натянутой колючей проволокой, большинство из них уже повалены. Сейчас выйти к речке можно свободно, но надо знать, где это сделать. В основном, вдоль побережья очень крутой склон. Недаром здесь стоял Албазинский острог и маньчжуры не могли сходу его взять – попросту тяжело было карабкаться.
Места здесь, как и в Джалинде красивые, практически первозданная природа, лес и река. Сам Амур очень мутный. Плавать я в нём не решился, хотя видел, что местные купаются. По дороге к спуску к реке на улице Школьная, 33 мне встретился старый большой деревянный капитальный дом. Елена сказала, что сюда во время пребывания в Албазине в июне 1891 года заходил Николай Второй, будучи тогда ещё цесаревичем. Я с недоверием отнёсся к данной информации. А был ли Николай в Албазине в принципе? Во-первых, в местном музее об этом не сказано ни слова.
На просторах интернета сведения об этом также крайне скупы. Сперва мне удалось обнаружить отрывочную информацию, что встречали Николая в Албазине на Самсоновском спуске к Амуру, рядом с которым и стоит данный деревянный дом. А вот уже далее, обнаружив в электронном виде книгу Эспера Ухтомского – приближённого Николая – «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича, 1890-1891» 1897 года издания, в третьем томе действительно читаю о посещении Николаем Вторым Албазинской станицы. Странно, что ни местный музей, ни иные современные источники никак не реагируют на такую важную информацию. Ребята, у вас в селе был будущий царь, это же можно хорошо обыграть, дополнительно привлечь этим туристов! Ну как так?
Далее нанёс визит вежливости в местную часовню, поскольку пригласили на службу. Было там человек 7, пожилые люди. Службу вели Елена и ещё одна женщина. После того, как в молитве они начали прославлять подписание Айгуньского договора графом Муравьёвым, я ушёл. Мой путь лежал на Албазинский острог, находящийся в 10 метрах от часовни.
Само место, где был острог, представляет собой прямоугольную площадку-углубление в земле. Именно здесь в 17 веке располагалось укрепление русских, которое пытались взять войска маньчжуров. Со времён СССР здесь проходили археологические раскопки, были найдены предметы быта, пули, оружие, массовые захоронения защитников крепости, их нательные кресты. Сейчас на территории острога расположена беседка, в которой перезахоронены останки русских, павших при обороне в 1685-1689 годах. Кроме того, установлен большой чугунный крест. А с левой стороны острога возле Амура символично расположена действующая наблюдательная пограничная вышка. Сама территория по периметру выложена камнем, так и не понял, было сделано это ещё в 17 веке или уже при раскопках в СССР.
Музей, расположенный рядом с острогом (ул. Школьная, 47), в воскресенье, к моему удивлению, был закрыт. Режим работы музея со вторника по субботу с 9 до 17 часов. Воскресенье и понедельник, как раз в то время, когда я был в Албазине – выходные дни. Тем не менее, музей по моей просьбе любезно был открыт в понедельник работницей, которая проживает через дорогу от учреждения культуры. Посещение музея стоит для взрослых 150 рублей, для детей до 16 лет – бесплатно, для студентов и лиц от 16 до 18 лет – 100 рублей.
Для села, в котором живёт 357 человек, музей вполне современный, по всей видимости, финансирование на его оснащение выделяла Федерация, либо областной бюджет. Как следует из буклета, фонды музея насчитывают более 10 тысяч единиц хранения. Среди них подлинные предметы 17 века, обнаруженные в ходе раскопок на территории Албазинской крепости. Для меня из самого интересного в музее стала коллекция нательных крестов 17 века павших защитников крепости. Кроме того, в музее есть копия знамени и оттиск серебряной печати Албазинского воеводства, список чудотворной иконы Албазинской Божией Матери. Все подлинники самых ценных реликвий вывезли москвичи и питерцы в свои музеи. Например, подлинник печати нынче хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а знамя воеводства в Оружейной палате Московского кремля.
Также в музее представлены фотографии и документы по истории Албазинской станицы, предметы быта второй половины 19 – начала 20 веков, иконы, старинные церковные книги, которые были переданы жителями села.
В центре экспозиции – комплекс об истории создания Албазинского воеводства. О героических событиях 17 века рассказывают подлинные экспонаты: орудия труда, предметы быта, образцы вооружения албазинцев.
На территории музея расположены казачья изба 1901 года постройки и новоделы – амбар, кузница, баня по-чёрному. Заходишь в избу и понимаешь, масштабы широты души русской – двухкомнатная, очень просторная, высокая, прочно сделанная. Вообще, здания в Российской Империи строились на века, из отличных материалов и не временщиками. Люди понимали, что им и их потомкам здесь жить и хотели максимального качества и комфорта, а мощная имперская экономика являлась залогом капитального строительства.
Из старины перейдём к современному состоянию Албазина. Пройдясь по селу, замечаешь разруху: большое количество брошенных домов, возле некоторых также стоит брошенная сельхозтехника, машины, оборудование. На улицах и возле Амура можно встретить пасущихся коров и лошадей. В дореволюционном «николаевском» доме также гостят коровы, спасаясь от жары, там же и гадят. Местный совхоз разорён – здание конторы, столовой стоят заброшенные. Однако сельхозпредприятие, созданное на базе бывшего совхоза, всё же существует. За забором видна техника. Судя по сообщениям в СМИ от сентября 2017 года, это предприятие находится в собственности Амурской области, убыточно и его готовят к приватизации.
В целом же, жизнь в селе не остановилась, есть здесь и молодёжь, активно гоняющая по населённому пункту на мотоциклах. Некоторые сельчане ездят на Toyota Land Cruiser, а вот на здании сельской администрации, по которому пошла значительная трещина, до сих пор висит герб РСФСР с лозунгом о соединении пролетариев всех стран. Напротив здания расположен мемориал жертвам сталинских репрессий. Кстати, в музее репрессиям также посвящён отдельный стенд и не даром – целых 72 человека из этого небольшого села были репрессированы в 1937-1938 годах.
Сотовая связь в селе есть у всех операторов «большой тройки», но интернет у Билайн отсутствует напрочь. У Мегафон, похоже, тоже самое, судя по их сайту – только голосовая связь 2G и отсутствие мобильного интернета. Самая развитая сеть в Албазино и в целом в Амурской области у МТС – в селе есть интернет 3G.
Точек общепита мною не обнаружено, однако в Албазине расположены 2 магазина, в которых есть всё необходимое. Система электроснабжения села поддерживается в хорошем состоянии. В 2008 году по всему Албазину были заменены 328 опор линий электропередач, также в селе мною был замечен трансформатор 2012 года выпуска.
Каждый вечер двое пограничников совершают обход побережья Амура, равнодушно взирая на отдыхающих местных жителей возле реки. Китайцы же патрулируют Амур утром на катере под музыку, а также в обед на двух быстроходных катерах. Помимо поваленных пограничных столбиков вдоль побережья Амура на нашей стороне я обнаружил две заброшенные долговременные огневые точки, в одной из которых до сих пор валяется железный остов от небольшого стула, на котором сидя несли своё дежурство пограничники.
Вблизи на китайской территории нет больших населённых пунктов. На соседнем берегу видны несколько деревянных домов, а вдали виднеются огромные резервуары под нефть. Как указано на корпоративном сайте Транснефти, российская компания поставляет китайцам в огромных количествах нашу нефть – 30 млн тонн в год по нефтепроводу Сковородино – Мохэ, часть которого протянута под водами Амура. Рядом с селом Джалинда компанией оборудован одноимённый приёмо-сдаточный пункт.
Уезжал я из Албазина во вторник ранним утром на автобусе ПАЗ. Идя на автобусную остановку, встретил хозяина дома, в котором меня приютили сразу же по приезду, поблагодарил его ещё раз за гостеприимство. Автобус приехал ровно по расписанию, шёл с остановкой в Джалинде и на пограничном КПП. Здесь в салон вошёл пограничник и проверил у всех паспорта. Ещё один населённый пункт, куда ненадолго заезжает автобус – посёлок Лесной, расположенный недалеко от Сковородина. Дорога на автобусе из Албазина в Сковородино занимает порядка двух часов.
В целом, посещение Албазина оставляет двоякое впечатление: с одной стороны – великое прошлое. До революции 1917 года и само село, и весь Дальний Восток в целом получили мощный импульс к развитию. Территория, которую юридически оформили в состав Империи благодаря графу Муравьёву-Амурскому, сотни основанных населённых пунктов, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, программы переселения, по которым сотни тысяч человек переехали сюда. Всё это было осуществлено царским правительством, и исключительно благодаря правительству Империи Дальний Восток сейчас принадлежит России.
С другой стороны, всё какое-либо серьёзное развитие было подорвано после революции 1917 года. Лесхоз и совхоз, множество репрессированных в 1937-1938, а также не вернувшихся с фронта ВОВ – вот и всё наследие СССР в Албазино.
В сентябре 2016 года губернатор Амурской области Александр Козлов подписал областную программу «Духовное, культурное и экономическое развитие села Албазино», направленную на развитие туристической отрасли. Программа предусматривает ремонт автодороги Сковородино – Джалинда – Албазино, строительство храма, съёмки документального фильма об истории Албазина, восстановление и реконструкцию культурно-исторических объектов. А местные предприниматели должны открыть в селе гостиницы, точки общепита, развивать сельское хозяйство и производить сувенирную продукцию для туристов. На деле же, практически ничего из декларируемого выполнено не было, а турпоток остался на зачаточном уровне и формируется в основном за счёт православных паломников. Хочется, чтобы нынешние власти региона взяли на контроль реализацию данной программы, и Албазино наконец-то получило то планомерное поступательное развитие, которое село, безусловно, заслужило своей былой славой.
Стоимость поездки:
Билет на поезд Владивосток – Сковородино в купе: 5234,9 р.; обратно 5388 р.
Проезд Сковородино – Албазино: туда на такси 2000 р., обратно на автобусе 370 р.
Проживание 2 суток – 1000 р.
Еда – 2000 р.
Музей 150 р.
Итого: 16142,9 рублей.
По вопросам заселения можно обращаться в местную часовню, которая находится на территории музея в Албазине, либо в сам музей по телефону 8(4162)52-53-83.
Фото автора.
Отличная статья, заполыхало у потоскунов по советскому периоду. Сами своего вяленого вождя никак закопать не могут, легенд про него напридумывали, табличек по всей стране понавешали, идолов понаставили. А память она несмотря их старания всё равно жива.
Ванятка смешной. А вот не все при слове «царь» благоговейно теряют сознание. )))
Мы ещё при фамилии «Пиночет» благоговейно теряем сознание. Это который в Чили жил. Особенно после опусов всяких малограмотных. 🙂
Осмелюсь напомнить, что в вышесказанном опусе, под которым у нас развернулась дискуссия, автор выражает сомнение, что Николай Кровавый посещал Албазино.
Интересно, комментаторы так бы смело тявкали на государя-императора, если бы он сейчас правил или сидели бы тихо за плинтусом и не отсвечивали. Хотя скорее всего искали бы у него выгод и льстили бы изо всех сил.
ага, а еще интересней слушать их монархический бред, о возвращении монарха. Вот только представить, просыпаемся мы утром, а нам говорят, вот, у вас опять царь, только теперь очеееень добрый — демократический, представляю как народ обрадуется, царю то новому, диву даешься неужели книжек не читали, как там, в счастливом прошлом, при царях то, хорошо было. Достаточно вспомнить семьи Матюшко и Цацуры, которых оставили в тайге, на тот момент, Суражевку строить, вот они счастливы были, поменять Суражевский уезд, Черниговской области Украины, с идеальным климатом, на Дальний Восток.
однажды у нас был один очень добрый царь, Господь, подарил ему толкового помощника в виде Витте, например, а потом Столыпина, но его Столыпина, убили, а убил его некий Багров, который получил пропуск в театр, с рук и подпись начальника полиции Киева, Кулябко, его была фамилия, так вот после убийства премьер министра, царь не посетил его похорон, а тот начальник полиции, что лично подписал пропуск убийцы, не был даже наказан, такой добрый царь был, воистину православный, никто не спорит, но думается, что одной веры, для управления государством недостаточно, необходимо хотя бы хотеть им управлять. Вот так доброта, потом к рекам крови привела. Не слушали другого, своего же, православного гения Достоевского, который учил, что государство обязано пролить капли крови, что бы не допустить рек крови, за 50 лет до революции, как в воду смотрел. Кто сказал, что управление своим народом, это исключительно положительные эмоции, за такое эксклюзивное удовольствие — «Хозяин земли русской» отвечать надо.
да, еще возмущает довод монархистов о том, что только Николай дескать Россию любил, а народ, что при нем был, плохой, не дорос до царя, вот и случилось. это от обманки, когда говорят, что какой народ, такое и правительство с царем, мне думается тогда и обратное суждение верно, если верно первое, какое правительство и царь — таков и народ.
Вашего царя-тряпку «ушли» его же верные подданные, а другие граждане империи — эсеры расстреляли. Слава богу за всё!
Безусловно, император устроивший Ходынку, профукавший русско-японскую войну, отдавший приказ на ленский расстрел и Кровавое Воскресение, император бросивший армию во время 1 мировой, чтобы поехать разбираться кто же кокнул Распутина и успокаивать истеричку-жену, достоин того, чтобы его нарядили в «святые». Или это всё заговор и навет против царя-молитвинника? Что же это тогда за окружение у него было?… А вдруг в этом доме был царь? И что? И что?!! Албазино гниёт. Осталось там: пограничники да поломники. Вот и все доходы. Как-то надо туристов заманить в эти чертовы кулички. Начинают сочинять легенды. Думаю, наши поклонники Поклонской и казаки-клоуны должны рвать на себе волосы за любое увековечивание царских пуков. Собственно, это они и готовы делать.
Просто у нас в истории был и такой царь когда в Питере случилась наводнение он по нынешним временам совершил подвиг, спасая людей и корабли, переохлодился и умер, а вспоминают его намного меньше, так что важней смирение или «достойно ли смириться под ударами судьбы, иль лучше оказать сопротивление, и в смертельной схватке с целым морем бед, покончить с ними умереть, забыться» Шекспир даёт ответ, но спорный, Петр поступил по другому, по настоящему, по царски.
Очередной бред упоротого монархиста про импульсы и толчки царского правительства. И про большевиков, которые за 75 лет ничего не сделали, кроме мильёнов расстрелянных.
Про пограничников порадовали. Я так понимаю, в случае чего, лопатами отмахиваться будем. Подруга из Борзе давно говорила, что граница практически не охраняется
это плохо про пограничников. Не хочу быть назойливым, но историю надо знать, а если ее знать, то неволь вспоминается 1900 год, когда тоже, при сходных условиях, благовещенский гарнизон, во главе с губернатором выполняли задачи в маньчжурии — подло, в воскресенье вечером, когда люди гуляли по набережной, дружелюбные китайцы открыли артиллерийско-оружейный огонь по жителям Благовещенска — думается, что это может повториться, исходя из исторической закономерности ведения войн азиатскими народами, всегда неожиданно, из подтяжка и всегда бьют по слабым и незащищенным, в открытом бою они только медитировать мастера. Тогда атака была отбита, но возникает вопрос к нашим современным гуманистам из правозащитных организаций, тесно связанных с журналистикой, то, что мы тогда выстояли, они умудряются, это ставить в вину благовещенцам, видите ли не так гуманно отстояли город, как им фантазируется. Мерский фильм об этом получился у благовещенского телевидения, такое впечатление, что журналисты не о Родине думают, а о том как китайцы на это смотрят.
«В этом доме изволил однажды справить малую нужду наследник российского престола». Туристы толпами повалят!
Надо нам в Свободном какую-нибудь легенду придумать. Ну, например, что японский городовой, у которого не получилось изрубить в капусту будущего царя, скрывался в Свободном, чтобы повторить попытку. Или… Что пароход «Мудрец» затопленный неизвестно где, до сих пор хранит в себе царское золото. Главное Что-нибудь романтичное, в жанре Дюма, с любовной линией и стрельбой. Присутствие царя — обязательно. Это модно.
Лучше всей царской семьи. Беспроигрышный вариант.