В прошлом выпуске мы говорили об уходе за перцем, томатами и другими овощными культурами. Сегодня основное внимание уделим борьбе с вредителями и болезнями, которые в этот период времени особенно опасны для наших огородов.
Картофельная коровка
Каждый летний сезон мы сталкиваемся с нашествием насекомых-вредителей, уничтожающих и повреждающих выращиваемые культуры. Одним из таких злостных вредителей является жучок картофельной коровки (эпиляхны).
Чтобы борьба с жуком была эффективной, важно знать об этапах его развития. Жучок 5-7 мм длиной, по внешнему виду напоминающий обычную божью коровку. Окраска - буро-красная или рыжая. Развиваются картофельные коровки быстро. Одна самка может отложить от 250 до 500 яиц. Кладки по 10-20 штук можно найти на нижней стороне листьев картофеля и на сорняках. Яйца не превышают 1 мм и имеют бледно-жёлтый окрас. Уже через 3-7 суток на свет выходят личинки, на 20 сутки они окукливаются и сохраняются в таком состоянии 9 суток. Размножается 28-точечная коровка один раз в год - в период с мая по июнь. Личинки эпиляхн имеют необычный вид, напоминающий гусеницу желтовато-зелёного цвета, всё тело которой покрыто чёрными шипами.
Питается 28-точечная картофельная коровка не только всходами картофеля, но и листьями других паслёновых (томатами, баклажанами). Нередко съедают посадки огурцов, арбузов, тыквы. Кроме объедания листовой массы, эпиляхны переносят вирусы, безвредные для них, но опасные для растений.
Как бороться с 28-точечной коровкой на огороде?
Самая простая мера - размещать паслёновые культуры как можно дальше друг от друга, чтобы не привлекать большое количество жуков. Сорняки должны быть полностью удалены. Можно провести высокое окучивание растений. Жуки и личинки, которые попадают с растения, окажутся под слоем почвы и погибнут.
В борьбе с эпиляхной применяются инсектициды. Из биопрепаратов отличное средство «Битоксибациллин». Если начать обработку до массового появления жуков - чистые картофельные кусты вам гарантированы. Если после обработки прошёл дождь, процедуру следует повторить.
На малых площадях можно проводить регулярный ручной сбор насекомых.
Паутинный клещ
В сооружениях для культивации растений созданы благоприятные условия не только для растений, но и для вредителей, которые комфортно чувствуют себя при умеренной влажности и высокой температуре. Паутинный клещ - это мелкий вредитель, который нередко появляется в закрытых помещениях.
Клещей легко обнаружить на нижней стороне листовой пластины. Там же растягивает вредитель и свои паутинные сети. За 1 сезон клещ способен дать несколько поколений. Личинки и взрослые клещи, присосавшись к листьям, оставляют на них мелкие белые пятна. Листочки желтеют, сохнут и со временем опадают. Растение затормаживается в развитии. Клещи являются переносчиками серьёзных заболеваний.
Бороться с паутинным клещом начинают с наступлением проблемы. Растения сразу обрабатывают акарицидными средствами. Но одного раза мало - препараты поражают только личинок и имаго. Через 2 недели, когда из яиц появятся активные особи, процедуру нужно повторить.
Существует множество способов, позволяющих эффективно избавиться от паутинного клеща.
Химический. Препараты относятся к разряду «тяжёлой артиллерии» и используются, когда биологические средства не дают результатов. В садоводческих магазинах представлен ряд препаратов для борьбы с паутинными клещами.
Биологический. Препараты на основе бактерий также есть в продаже в спецмагазинах.
Агротехнический. Цель такого способа - создать в теплице неудобные условия для паутинных клещей, не нарушая комфорта культур. К основным приёмам относятся: удаление и уничтожение больных частей растений; своевременная уборка и сжигание остатков; борьба с сорняками; перекопка, дезинфекция почвы или полная замена грунта перед новым сезоном; генеральная уборка осенью; опрыскивание культур (клещ не любит влаги).
Народные. Народные методики от клещей активно используются в теплицах, на дачных участках. Акарицидными свойствами обладают многие растения. Срезанную траву, цветы, картофельную и томатную ботву раскладывают вдоль грядок. Используют их для приготовления растворов, которыми периодически опрыскивают культуры.
Почему гниют кабачки?
Чтобы избежать потери урожая кабачков, нужно знать самые распространённые причины гниения плодов.
Неправильное место посадки. Семейство тыквенных очень большое, и все болезни у них одинаковые. По этой причине не стоит сажать кабачки там, где в прошлом году росли кабачки, тыквы, огурцы, дыни и арбузы.
Избыток азотных удобрений. Азот активизирует наращивание зелёной массы. Большое количество зелени загущает куст, центр не освещается солнечными лучами. В этом случае необходимо проредить куст, аккуратно срезав лишние листья.
Неправильный полив. Кабачок - теплолюбивая культура и не любит поливов холодной водой. Особенно если стоят холодные ночи. Поливать его надо тёплой водой под корень, стараясь при этом не попадать на листья.
Болезни. Существуют факторы, на которые мы не можем повлиять. К ним относятся и неблагоприятные условия, и зимующие в почве болезни. Чаще всего кабачки страдают от гнилей и мучнистой росы. Заметив признаки болезни, меры необходимо принимать сразу. Болезни кабачков плохо лечатся. Здесь главную роль играет профилактика.
Мучнистая роса. Возбудители зимуют в корнях многолетних сорняков (осот, подорожник). И при благоприятных условиях грибок переходит на кабачки. Этому способствует избыточная влажность, переизбыток удобрений с азотом, нерегулярный полив. Проявляется в основном на листьях. На листьях образуются небольшие округлые пятна белого цвета, напоминающие мучной налёт. Со временем они разрастаются, и в итоге весь лист покрывается белым налётом. Прекращается фотосинтез, и растение умирает.
Антракноз, или медянка. Проявляется болезнь в виде жёлтых и коричневых пятен, которые появляются на листьях. Разрастаясь и вширь, и вглубь, они блокируют поступление питательных веществ. И в итоге плоды становятся сморщенными и горькими. Впоследствии начинается процесс гниения.
Аскохитоз. Распространяется из-за повышенной влажности и пониженных температур. Гриб может поражать любые части растения. И это выражается светло-чёрными пятнами на стебле и листьях. При этом видны чёрные крапинки. В основном болезнь поражает узлы на стебле. Итог - гибель растения.
Белая гниль. Грибок может распространяться ветром, и при этом споры попадают в ранки растения. Благоприятные условия для развития - переизбыток азота в почве, загущённые посадки, перепад температур. Признаки белой гнили - появление хлопьевидного налёта на любых частях растения. Далее больные места размягчаются. А потом покрываются слизью, загнивают и отмирают.
Бактериозы. Вызываются бактериями. А они начинают активно размножаться при благоприятных условиях (высокая влажность, резкие колебания температур).
Угловая пятнистость. На листьях образуются темно-зелёные пятна. Постепенно они коричневеют и высыхают, образуя дырки в листве. Плоды покрываются язвами и деформируются.
Вершинный бактериоз. Кабачки желтеют и потом покрываются буро-коричневыми пятнами. Далее они просто гниют. При запущенном состоянии помочь растению невозможно. Больные растения нужно сжечь.
Профилактические меры
Регулярное уничтожение сорной растительности. Поддержание увлажнения почвенного грунта на умеренном уровне. Обработка листвы по мере роста растения биопрепаратами («Фитоспорин», препараты с ЭМ) с интервалом в 10-14 суток. Массовое поражение кабачковых посадок - повод для их уничтожения.
Прикорневая гниль. Болезнь обычно проявляется в стадии плодоношения. В основном такое случается из-за переизбытка подкормок и полива холодной водой. Первой начинает загнивать шейка стебля, а потом корни. Больные места становятся трухлявыми и мягкими.
При подозрении на болезнь нужно присыпать стебель землёй, чтобы простимулировать появление новых корней. Удалить все больные части растения и обработать фунгицидами по инструкции.
Секреты брокколи и цветной капусты
Часто огородники сталкиваются с неудачами при выращивании цветной капусты и брокколи. Что делать, если не завязываются головки?
1. Выращивать рассаду желательно в индивидуальных стаканчиках. Такой способ - гарантия того, что рассада хорошо примется и будет развиваться без задержек.
2. Выдерживаем режим для рассады: 18-20 °С днём и 12-14 °С ночью. Это обязательно!
3. В открытом грунте не окучиваем брокколи! Растение потратит много времени на формирование новой корневой системы в ущерб завязывания головки.
4. Удобрения для брокколи обязательны! Из микроэлементов обязателен бор - удобрение «Магбор», 1 ч. л. на 10 литров воды на 10 растений раз в месяц. Отличная подкормка - древесная зола, но в умеренных количествах под перекопку.
5. Брокколи расходует очень много воды, особенно в период завязывания головок. Поливайте капусту обильно.
На заметку: если у брокколи срезать центральную головку, она образует новые из боковых побегов.
Фото автора.
Брокколи — бее!